Рассказ о Непале Магаданских друзей
Предисловие: в Непале мы познакомились с замечательными ребятами-парапланеристами Ромой, Олей и Андрюхой из солнечного Магадана
чудо города, где летать можно в динамике круглый год от подъезда Андрюхиного дома и до заката. Ребята- вам всем привет из пасмурной Риги!
Это рассказ Оли:
Две недели как вернулись из страны, название которой производит на слушателя странное впечатление – королевство Непал. Удивительно, но мне встретилось немало людей, которые думают, что Непал в Африке! Или спрашивают: а море там теплое?
Реакция друзей в нынешнее время прогресса и интернета одна: давай фотографии и отчет. Реакция спутников: надо же все ЭТО записывать, а то потом не вспомнишь.
Действительно, по пути собираешь сценки, картинки, впечатления, как в детстве сокровища с морского берега, камушки, ракушки, складываешь их в коробочку. Приезжаешь домой и можно перебирать их, перекладывать с места на место как мозаику, и вспоминать, на каком берегу они найдены, кем подарены, глядишь, получится тысячепервый отчет о_том_как_мы_летали_в_Непале. Такие поездки не проходят для человека бесследно. Они что-то меняют в мозгах, заставляют задуматься о вещах, о которых в суете повседневной жизни даже и не вспоминаешь, но что изменилось, начинаешь понимать попозже, уже дома, и я пока не знаю, что произошло. Но есть послушно исписанный блокнот и пара гигов фотографий. Надо что-то с этим делать :)
Вылет из Шереметьево задержался, а с учетом того, что мы предыдущую ночь провели в поезде, сказывалась также перемена времени, в самолет иду в несколько взвинченном состоянии с мыслью о долгом перелете и быстрей бы добраться до кресла и уснуть, но на пороге меня встречает … царевна Будур из восточной сказки, до места меня провожает красавец Алладин, сон куда-то улетучивается, полетели. Русских в самолете много, летят в основном в Дубай на шоп-отпуск, там у нас первая посадка, пять часов прошли незаметно. Посадка в ОАЭ полчаса уборка по-быренькому, из-за задержки нас даже не выпустили из самолета, в какой-то момент двери открылись, и самолет начал заполняться сказочными людьми; женщины с глазами и пирсингом, завернутые в шали, мужики с волосатыми ногами в сланцах и каких-то банных нарядах, и ни одного европейского лица. Мы несколько напряглись, когда появился товарищ с канистрой какой-то жидкости, на которой было намалевано маркером Talib. Он многозначительно поставил ее у себя под ногами и сидел, свирепо озираясь по сторонам. Вообще, сказка сказкой, а качество телефонов Нокия оценили даже босые арабы и дамы в паранджах, они как по команде достали мобилки и начали названивать. Кстати интересно, что среди вот этих самых леди с глазами, с головы до пят, закутанных в черную ткань, встречаются экземпляры, совершенно серьезно называющие себя феминистками. Одна марокканская путешественница, хотя, кто ее знает, может она хихикала там у себя под паранджой, но когда мы с ней, пройдя по женскому коридору таможенного досмотра ждали наших мужчин, поведала мне о своем просто бунтарском поступке; она, полагая, что несправедливо, когда женщина после замужества сидит дома и нянчит детей, не видит ничего вокруг интересного, с мужем поехала в Катманду. Она просидела всю неделю в гостинице, пока он занимался делами, не вылазя на улицу и была удивлена количеством и разнообразием иностранцев в Непале только на обратном пути, увидев их, проходящими таможню. Она спрашивала меня, что они все здесь делают, ведь Катманду такой скучный город… Ну что ей было говорить… горы, парапланы, прогулки по джунглям на слонах… смешно.
Еще в Москве обратили внимание на группу одинаковых девчонок, в одинаковых платочках и с одинаковыми чемоданчиками на колесиках, они держались стайкой и щебетали как птички. Андрей решил, что это пакистанские наложницы, едут к шейху, мы идею поддержали и всяко по этому поводу шутили, а потом оказалось, что наши наложницы – студентки мединститута в Москве едут в Малайзию домой на каникулы и к тому же совсем неплохо говорят по-русски. В Карачи у нас ночевка, отель, предоставленный PIA вполне в азиатском духе, то есть мебель с претензией, сантехника с выкрутасами, покрытие на полу, кондиционер в номере, но все загажено до такой степени, что на кровать решились прилечь не сразу. Туалетная бумага есть, но на нее накапала вода и весь рулон мокрый, душ есть, но вода чуть теплая, ну и все в таком духе. И беспрерывные стуки в дверь, персонал интересуется все ли у нас нормально, не надо ли нам восьмое по счету полотенце, или может четвертый рулон туалетной бумаги? Нет? А может за пивом сгонять? Тоже нет? Тогда, наверное, водички хотите? Тоже нет … совсем совсем ничего? Вы уверены? … уверены, что ничего не забыли… и просящий полупоклон… начинаем звереть от такого избытка внимания, Рома выпроваживает за дверь очередного помогайку и мы без сил валимся спать, думая встать в шесть утра чтобы успеть съездить на океан посмотреть сами_не_знаем_что в такой кромешной темноте, утром около 9 нас разбудили, чуть не проспали на самолет.
Опущу подробности по поводу завтрака, в нашей гостинице, тоже оплаченного авиакомпанией, итак мы в самолете Карачи-Катманду, из европейцев мы одни, Боинг круто берет вверх, и мы мчимся с нереальной (1111км/ч) скоростью в тридевятое царство-королевство. Пейзаж в иллюминаторе совершенно завораживает, мимо проплывают Большие Горы, заснеженные вершины видно как из окна автобуса, в довершении всего, ко мне подходит один из бортпроводников-Алладинов предлагает тяпнуть манго-джуса и улыбаясь показывает в иллюминатор… Эверест. Что тут началось! Я мчусь будить Рому, Андрюха в панике бегает по салону с камерой в поисках удобного для съемок места, а гордый Эверест невозмутимо плывет все дальше и дальше в хвост самолета.
Подлетаем к Катманду, и пакистанские летчики, удивив нас залихватским спирал-дайвом, сажают самолет. Нас уже не удивляет толпа таксистов, набросившиеся на нас попрошайки, гостиничные менеджеры, гиды, и другие воротилы непальского турбизнеса.
В гостинице нас больше всего интересует горячая вода и кровать, все наличествует в первом же гест хаусе, поэтому мы бросаем вещи и отправляемся на рекогносцировку.
КАТМАНДУ.
Узкие улочки запружены людьми, машинами, рикшами, повозками, все это хаотично движется и каким-то непостижимым образом не сталкивается. И хотя это все мы уже проходили в Индии, потребовалось несколько часов на адаптацию. К тому же наши характерные туристические физиономии вызывают нездоровый ажиотаж среди местных желающих что-нибудь впарить, как результат, некоторое раздражение с нашей стороны, абсолютно непонятное торговцу. Ну еще бы! Андрюха не учился в непальской начальной школе, где детям доходчиво объясняют, как сделать так, чтобы существо огромного роста с белыми волосами и бледной кожей поделилось содержимым своего кошелька. Поэтому он, не поняв фразы заскорузлого пацана «Же не ман шпа сис жур» на английском, просто рявкнул на чистом русском: «Иди отсюда, мальчик!» И дальше послушно повторил за мной «Ноу мани!» Пацан на несколько секунд впал в ступор, и это позволило нам по-быстрому ретироваться в какой-то закоулок.
Вообще мы (европейцы) по натуре недобрые, наш отказ что-то покупать выглядит злобно и раздраженно, но это временное явление, просто мы еще не настроились еще на частоту вибраций места пребывания, а к концу поездки, все наладилось, мы вошли в резонанс с окружающей средой, и отшить навязчивого продавалу, при этом лучезарно улыбаясь, стало делом трех секунд.
Катманду, как впрочем и любой азиатский мегаполис – это город-нагромождение, самым неожиданным образом трактующий понятия «измерение» и «пространство». Странная архитектура, не поддающаяся нашей западной логике, дома, похожие на поставленные на бок спичечные коробки, многоэтажки с лестницами по стенам, балконы без перил, двери на втором/третьем/четвертом этажах ведущие никуда. Представляю себя, открывающей такую дверь изнутри. На каждом шагу храм, алтарь, святилище. Об темплы (храмы то есть) буквально спотыкаешься. Видали? Там на асфальте такие, как будто каменные перевернутые миски? Это темпл, ни дай Бог наступить! Индуистские, буддийские, или буддистские в окружении индуистских. Выглядит, как особый канон строительства храмовых комплексов. Сориентироваться по карте довольно сложно, ЖПС показывает что-то невообразимое, мы как будто в параллельном мире, где часы идут в другую сторону, а месяц висит на небе вверх рогами. Идти куда-то только по интуиции, потому что, например, понятие «прямо» приобретает совершенно иной оттенок; как бы чуть левее или чуть правее, если улица, выбранная в качестве маршрута, пересекает небольшую площадь. Когда понимаешь, что улица ведет явно не туда – возвращаешься на площадь и выбираешь новую дорогу. Интуиция не подводила, и Тамель – туристический квартал в Катманду, мы изучили быстро. Хотя поворот к нашей гостинице, отмеченный хорошо заметными воротцами со статуэтками каких-то индуистских божеств, мы проскакивали регулярно, и каждый раз возвращались к нему, удивляясь таким приступам географического кретинизма.
Тамель - очень дружелюбное место, как собственно и весь Непал, как потом оказалось. Отовсюду слышится НамастЭ! Хау а ююю? Уээ ю фроом? И улыбки улыбки, миллион ресторанов и ресторанчиков, гостиниц, магазинов, лавочек, торговцев, музыкантов, продавцов скрипок и дудок, голова пошла кругом, вечером ужинали в забубенном ресторане. Некоторые товарищи, не буду называть имен, чересчур выпендриваются во время приема пищи, одним омлет подавай уан сайд, понимаешь, другим яйца, вареные не менее 20 минут, ужас какой, от такой варки желток скукоживается как сушеная слива! Кто-то не может есть в темноте и просит зажечь свечи и подать овощи отдельно от салата… Слава Богу, что все эти прихоти пришлось выслушивать не мне, а официанту, что он делал потом на кухне, я не знаю, но принес вроде все, как заказывали. Заплатили страшные деньги, кажется, долларов шесть или семь за всех и завалились спать, не приходя в сознание. Люблю Непал, подумалось засыпая.
Наутро завтракали в солнечном зеленом садике, пили непали ти со свежими плюшками и булочками. Греюсь на солнышке, щурясь, как кошка, появилось безотчетное чувство совершенного счастья, а в мозгу закопошилась предательская мыслишка, потерять обратный билет.
Лениво осмотрели катмандинские достопримечательности, говорить ничего не буду, о них уже и так много написано в путеводителях. Поэтому мы вместо внимательного осмотра памятников и темплов занимались всякой ерундой, кормили голубей, вертели молитвенные колеса, я зависла в художественной мастерской, где рисуют буддистские тханки. Тамошний Мастер, видимо найдя свободные уши, около часа вещал мне о значении каждой закорючки, фигурки, картинки, знакомил с учениками, рассказывал, как смешиваются краски, предлагал оценить мягкость волоса кистей, сделанных из шерсти яка. Пока я изучала изобразительное искусство, ребята нашли кусок стены, увешанный монетками, каждая прибита гвоздиком, все это усыпано лепестками цветов, полито молоком и обмазано какими-то вонючими мазилками. Оказалось, там под монетками на стене спрятана статуэтка одной из многочисленных индуистских богинь, которая несет ответственность за здоровье зубов. И парадонтозные непальцы бегут к означенному месту, кашляют этой богине пару монет и все! никаких зубных врачей и страшной сверлилки. Вот она, где! панацея от кариеса, и нервы здоровы и никакого страха перед зубными врачами, а вы говорите: орбит, ксилит, пломбы с катафотами… ээх, если я заболеееююю, я к врачам обращаться не стааануууу…. Присмотревшись, мы обнаруживаем здесь самые разные монеты, чуть не со всех стран мира, но в основном конечно непальские рупии, русских рублей не нашли, видимо все к Дантисту перед поездкой заглядывают. А еще, мы выяснили, что качественного протезирования эта богиня все-таки не обеспечивает, потому что в паре кварталов от ее клиники мы наткнулись на лавочку, где продавались... вставные челюсти. Вот прямо так и продавались в открытой витрине, заходи, примеряй, -Ви хэв дифферент калэрз!- )))) какая подойдет, та твоя :)
ПОКХАРА.
Дорога в Покхару была скучной, погода туманная, захватывающих горных пейзажей не увидели. Единственный эпизод, достойный внимания, на одной из остановок обращаем внимание на бабуську из нашего автобуса, она пытается расплатиться за кофе и высыпала на прилавок кучу монет странного вида. В общем, мы обратили внимание сначала на монетки, потом на бабусю, разговорились, оказалось она из Австралии, едет в Покхару по своим волонтерским делам. Она, увидев наш багаж, расцвела, кричит: «Парагляйдерс!» мы ей: «Йес, йес». Короче, выяснилось, что бабуля в 70 лет полетала на параплане, в тандеме конечно, но осталась в полнейшем восторге. Потрещали мы, и поехали дальше. Через пару дней, уже в Покхаре, вечерком после полетов, грузимся в джип с Майа Деви, глядь, наша бабуся мчит на моцыке, обхватив одной рукой талию бронзового мачо с рельефным торсом, а другой придерживая шляпу, ее шелковый шарф развевается по ветру, такой типаж, а-ля Асидора Дункан. Увидев нас, она проорала что-то приветственное, помахала шляпой и скрылась за поворотом. Вот такая старушка… при этом она уже третий раз в Непале и приезжает сюда, чтобы преподавать английский в детском приюте, привозит огромные тюки одежды и игрушек для непальских детишек, все это просто по зову сердца, естественно, совершенно бесплатно. Мы еще пару раз встречали эту импозантную леди, она же познакомила нас с Арджуном - хозяином Свит Мемориз, ресторанчика, где мы завтракали, обедали и ужинали до конца нашего путешествия. С ним, кстати, связан интересный моментик, когда мы первый раз зашли в его заведение, он, услышав, что мы говорим по-русски, направился к нам навстречу и, широко улыбаясь, выдал: «Отморооозки!» Мы слегка удивились такому обращению, но подумали, мало ли, фиг знает, что он про нас думает, отморозки, так отморозки, подумаешь. Через какое-то время, Арджун доверительно-заговорщически отозвал меня в сторонку и спросил: «А что такое «отморозки»? Я говорю: «ну, типа, крэйзи… там… пайлотс… но, вобщем, нормально не парься, парень, мы не обиделись.» «Да?,- говорит,- а то тут в прошлом году было много русских, так вот они мне сказали, что «отморозки», это значит «здравствуйте». Я сползла под стол, давясь от смеха, а Ром сказал: «Не, не, они пошутили, «здравствуйте» по-русски звучит «Магадан».
Теперь при нашем появлении Арджун весело кричал: «Ма-га-даан!»
Вот вам, Отморозки, наш ответ ))))
Вообще, Покхара произвела приятное впечатление; грязюка и помойки на Лейксайде отсутствуют. Умиляют торговцы и владельцы ресторанчиков и лавочек, которые утром метут тротуар перед своим заведением и пацаны, те самые, что в Индии играют роль официантов в ресторанах, в кедах и с грязными руками, здесь подбирают с газончика гавно от святых коров. Коровы выглядят сильно поздоровее, почище и поупитаннее индийских, бродят по улицам они не менее нагло, чем их браться и сестры в индии, но за кражу бананов с прилавка получают пиндюлей по первое число, даром что святые. Съездили мы и в деловой центр Покхары, поддавшись на общий ажиотаж потребовала себе персональную бешеную табуретку и получила адреналина по полной программе, когда выехали на оживленные улицы и оказались в толпе машин, грузовиков, автобусов, мотоциклов, пешеходов, ужас! Перекрестки я проезжала на полной скорости, сигналя что есть силы, молясь чтобы водитель огромной Таты успел заметить меня раньше, чем я окажусь у него под колесами. К вечеру, немного освоившись, я поняла смысл правил дорожного движения в Непале, прав тот, кто увереннее едет, если останавливаться и тупить на поворотах, будешь стоять и тупить, а если громко совершать маневр, я имею в виду не САТ, то будет счастье. Громче едешь, дальше будешь! Не забудьте проверить работоспособность красной кнопки, когда будете брать в аренду транспорт, при нажатии она должна издавать характерный звук, типа «БИ-БИ», именно так, а не как-нибудь «бииии», иначе, требуйте дискаунт.
ПОКХАРА ПОЛЕТНАЯ.
Жить в Покхаре тяжело; тяжело вставать утром и идти пешком через дорогу в ресторан завтракать, тяжело выбирать из длинного меню, что будешь есть, тяжело тащить рюкзак с парапланом из холла гостиницы до такси перед входом. Тяжек и безрадостен ежедневный труд тандемщиков в Непале, каждый день без выходных и праздников, ты встаешь утром, завтракаешь в ресторане, едешь на гору, летаешь, еще едешь на гору, опять летаешь, вечером в ресторане ешь, потом включаешь комп, смотришь кино, или гуляешь по Лэйк Сайду, потом без сил валишься спать. Утром встаешь, завтракаешь в ресторане, едешь на гору… и так каждый день. За пять летных сезонов, признался нам Илья Смоляков, нелетных дней у него было три-четыре, все остальные дни он вынужден летать.
Попали и мы, по приезду, пытаясь отмазаться от полетов под предлогом плохой видимости ввиду дымки в воздухе, и как следствие отсутствия термички, мы даже взяли бешеные табуретки и поехали кататься вокруг озера, но это нас не спасло. «Нелетных дней в Непале не бывает»,- сказал Смоляков и, за 45 секунд уложив запаску, мы погрузились в санрайзовский джип и поехали на старт. В «Доме термиков» все были дома, и мы, обалдев от восторга, долго бултыхались в ласковых потоках, сливаясь под старт и выбираясь над вершиной, лететь никуда не хотелось, мы просто наслаждались воздухом, ветром, солнцем, теплом, меня поймут особенно те, у кого зима длится семь месяцев, а летом больше 15 выше нуля – погодная аномалия. На посадку по совету тандемщиков полетели на Майа Дэви, дальше сплошной кайф (не трава), местные ребятишки подхватывают тебя под белы рученьки, выстегивают из подвески, отбирают параплан и за десять рупий слистывают его так быстро, что, кажется, не успеваешь снять перчатки, как все уже готово. В двух шагах от лэндинга - кафешка, там ласси, непали ти, момо, еще какой-то фуд, вид на озеро на фоне заходящего солнца, белые лодочки, рыбаки, белая ступа на вершине горы… Опять посетило безотчетное чувство счастья.
На следующее утро над Сарангкотом показался священный Рыбий хвост. Это добрый знак, подумали мы и заявились на участие в Непал Оупен 2007 с намерением всех порвать, правда, потом, увидев парней в коконах и на Бумерангах, мы расслабились и решили, что не придумал еще Near Birds таких коконов, чтобы мы могли достойно порвать их на старте. Приехали латыши и тоже изъявили желание участвовать в соревнованиях.
Надо сказать, что после этой поездки сов
